Junges Dromedar in Karakalpakstan © emmenreiter.de

„Oh Mann, is dit öde hier.“

…stöhnt Micha, als er sich in Beineu auf das Hotelbett fallen lässt. Ich nicke. Nein, ich schüttel den Kopf, weil ich es krass finde, dass sich Menschen in dieser Wüstengegend freiwillig niederlassen. Dabei ist es jetzt, unter den weißen Schäfchenwolken am blauen Himmel, bestimmt noch am nettesten hier. Die mit Lehmsand verstaubte Kleinstadt ist vor Usbekistan der letzte zivile Ort – mit Tankstelle, kleinem Basar und drahtlosem Internetempfang. 440 Steppenkilometer sind wir von Atyrau auf einwandfreier Straße bis hierher durchgerollt. Dabei gehörten Blechdächer in Knallblau und Rot zu den wenigen Farbkleksen im Westen Kasachstans. Das Land hatte uns immerhin sehr freundlich empfangen: „Welcome to Kasachstan!“ freuten sich die jungen Männer an der Grenze. Die Einreise war extrem unkompliziert – ein Stempel in den Pass, ein Stempel auf die Migrationskarte und weiter. Alles zusammen hat der Übertritt von Russland nach Kasachstan nur unglaubliche 53 Minuten gedauert. Danach konnten wir entspannt übelsten Schlaglöchern ausweichen und durch tiefe Rillen im aufgeweichten Asphalt bis in die Erdöl-City Atyrau eiern – 296 Kilometer in sechs Stunden.

Durststreckenplanung

So eine weite Steppenebene, die nur durch ein paar hässliche Ortschaften und Industrieanlagen unterbrochen wird, muntert nicht gerade auf. Die Damen im „Hotel Beyneu“ sind auch nicht gut drauf und wir können ihnen ihre Laune noch nicht mal übel nehmen. Immerhin servieren sie die obligatorischen Spiegeleier zum Frühstück in Herzform.
Die einzige Ecke in Beineu, wo am Tage was los ist, ist der überschaubare Basar gegenüber vom Bahnhof. Manchmal wackelt ein Kamel über die Straßenkreuzung und ärgert die Autofahrer. Über dem schattenlosen, gepflasterten Platz gleich hinter unserem Hotel flimmert die Hitze und er füllt sich erst abends mit spielenden Kindern. Ein junges Hochzeitspaar macht Fotos am Betondenkmal. Mitten in der Nacht erfreut uns dann ein kasachischer Sportsender mit einem spannenden EM-Elfmeterschießen: Deutschland gegen Italien.
Unter der kühlen Brise der Klimaanlage im Hotelzimmer planen wir in Ruhe die nächsten Schritte der Reise. Es sind immer die selben Fragen: Wo wollen wir etwas länger verweilen? Wie gut oder schlecht sind eventuell die Straßen? Wo kommen wir an Bargeld? Und wo an Benzin? Der Typ von der Rezeption warnt uns, auf jeden Fall eine Reserve zu besorgen: „For 500 kilometers no benzin“, meint er. Also schnallen wir einen 20-Liter-Benzinkanister auf Michas Emme. Ein kasachischer Liter kostet übrigens 33 Cent.
Am Abend vor unserer Weiterfahrt treffen wir draußen auf Andy aus England. Na endlich. Die Freude ist groß. Wir haben bis hierher so gut wie keinen anderen Reisenden getroffen. Andy ist auf dem Fahrrad unterwegs und will ebenfalls nach Usbekistan weiter. Ich kann`s nicht fassen – in dieser Einöde, allein und bei der Hitze. „Ich werd` mich bestimmt nicht mehr beklagen!“, sage ich zu Micha, der in dem Moment genau dasselbe denkt.

Ab durch die Wüste

4. Juli 2016. Morgens um halb acht holpern wir hinter dem Bahnhof entlang auf zerfressenen Stahlbetonplatten raus aus Beineu. Der Anblick auf den Ort ist von dieser Seite hässlich und abschreckend.
Ein paar Lastwagen nehmen heute früh ebenfalls Kurs auf Usbekistan. 87 Kilometer lang stauben wir auf einer Sand- und Schotterpiste den Eisentoren der Grenze in der Wüste entgegen – immer in Sichtweite zur parallel verlaufenden Bahntrasse. Von zehn Uhr bis halb eins bringen wir den Grenzübertritt hinter uns. Dabei gucken sich die Usbeken unser Gepäck etwas genauer an. Als sie den Laptop entdecken, fragen sie nach Videos. „No videos“ antwortet Micha. Dann unterhält er den Zöllner mit ein paar Fotos. Zum Schluss werden noch Tabletten aus der Reiseapotheke behutsam beäugt und man entlässt uns mit den Worten „We are glad to meet you!“ in die usbekische Wüste.
Auf der Landkarte ist die Straße bis zur nächsten Ortschaft mit dem Lineal gezogen: 160 Kilometer geradeaus. Es ist so verlassen hier, dass nicht mal die Internetlandkarte diese Route berechnen kann. Die ersten 60 Kilometer ist die feste Piste zerlöchert wie ein Käse und meine Emme poltert ab und zu schmerzhaft über fiese Kanten. Ich zähle die zähen Kilometer. Wieder zehn geschafft. Das Zahlenrad im Tacho kann nicht schneller. Wir halten kurz zum Trinken an. Die Sonne brennt wie ein Bügeleisen auf meine schwarze Motorradhose. Zur Abwechslung überholt uns ein Auto und der Fahrer streckt mal wieder euphorisch seinen gehobenen Daumen durchs Fenster. Das hilft.
Um vier Uhr nachmittags passieren wir endlich Jasliq – das erste Dorf in der Wüste Aralkum. Ein paar Kilometer weiter gibt es eine Trucker-Absteige an der Straße. Die Tankstelle daneben ist verwaist und die Zapfsäule ausgetrocknet. Wir schütten das Benzin aus unserem Reservebehälter in die Tanks und parken die Motorräder auf dem Hinterhof – gleich neben dem Wrack einer alten Ural und einem Haufen gammeliger Benzinkanister. Acht Dollar kostet hier das Bett pro Nacht. Und Gott sei Dank, es gibt eine Klimaanlage. Wir essen noch eine Kleinigkeit aus eigenen Vorräten und dann falle ich wie ein Stein ins Bett. Es ist noch lange nicht dunkel und Micha stöbert mit dem Fotoapparat herum.
Als wir kurz nach Sonnenaufgang wach werden, öffne ich das Fenster. Hinten am Horizont galoppiert eine wilde Horde Pferde auf die Wasserstelle an unserem Gehöft zu und wirbelt feinen Staub ins zarte Morgenlicht.

Null Benzin in Karakalpakstan

Kara-kalpak-stan? Das „Schwarze-Mützen-Land“ im Westen Usbekistans ist eine autonome Republik – umgeben von Wüste in alle Richtungen. Und so abgelegen, dass die Sowjets hier unbeachtet chemische Waffen testen konnten. Die Region südlich des sterbenden Aralsees nimmt ein Drittel des Landes ein.
Wir fahren von Jasliq in die Republikhauptstadt Nukus. Da ist es auch nicht viel spannender – breite, leere, schattenfreie Straßen verlaufen streng im rechten Winkel durch die zentrumlose Planstadt der Sowjets. Mit leeren Tanks und trockenem Benzinkanister rollen wir die erste Tankstelle an, die uns unter die Augen kommt. Doch der Tankwart hält uns nur seine überkreuzten Unterarme entgegen und lacht: „No bensin in Nukus!“ Wir können leider nicht mitlachen. In Karakalpakstan sind alle Fahrzeughalter auf Methan und Propan umgestiegen. Neue Tankstellen gibt es reichlich – nur nicht für Benzin. Im Hotel schickt man uns in eine Seitenstraße: „You will see bottles on the side.“ Für den zartgelben Stoff aus alten Wasserplastiklaschen werden 4.000 Sum pro Liter verlangt (etwa 60 Cent). Micha holt ein Riesenbündel Scheine aus der Tasche, das wir eben – wie in Usbekistan üblich – auf dem Schwarzmarkt getauscht haben. Ein Hundertdollarschein entspricht fünf dicken Geldbündeln. Erleichtert über die gefüllten Tanks können wir endlich entspannen. Die Emmen schlucken den Stoff, ohne zu murren. Noch schnell zum Minimarket, noch eine Nudelsuppe und ein Reisetag geht zuende. Morgen steuern wir der sagenhaften Altstadt von Chiwa entgegen und freuen uns auf ein paar fahrfreie Tage in der Welt von tausendundeiner Nacht.

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Asienreise, die Zweite: Auszeit auf dem Motorrad